Весенняя нормировка виноградного куста зелёными побегами

Подготовка саженцев винограда к посадке

Следующий вопрос — это качество саженцев. Каким должен быть саженец в норме? Насколько длинные должны быть корни, какой толщины лоза? На фото показан  годовалый саженец винограда хорошего качества:

Диаметр прошлогоднего прироста должен быть не меньше 5-6мм, на нём должно быть не менее четырех нормально развитых глазков. Длина штамба саженца не менее 30см, в норме 35-45см. Короткий штамб в принципе приемлем, если общая длина саженца компенсирована более длинным прошлогодним приростом (лозой)

Теперь обратите внимание на корневую систему, на фото нижний ярус уже частично подрезан

Важно, чтобы саженец имел как минимум три-четыре живых корешка толщиной не менее 2-3мм. На представленном саженце их явно больше

Дело в том, что корешки тоньше 2мм как правило отмирают зимой, вы можете убедиться в этом сделав срезы, срез должен быть белого цвета. Саженцы, имеющие меньшее количество, но более толстых корней гораздо более жизнеспособны, чем те, у которых огромная «борода» из тонких мёртвых волосков. Подготовка саженца винограда к посадке заключается в вымачивании и обновлении срезов корней. Сначала подрезаем корни, заодно убедимся, что они живы и здоровы. Вырезаем секатором всё тонкое и мёртвое, получаем такой вид:

На представленном саженце их явно больше. Дело в том, что корешки тоньше 2мм как правило отмирают зимой, вы можете убедиться в этом сделав срезы, срез должен быть белого цвета. Саженцы, имеющие меньшее количество, но более толстых корней гораздо более жизнеспособны, чем те, у которых огромная «борода» из тонких мёртвых волосков. Подготовка саженца винограда к посадке заключается в вымачивании и обновлении срезов корней. Сначала подрезаем корни, заодно убедимся, что они живы и здоровы. Вырезаем секатором всё тонкое и мёртвое, получаем такой вид:

Как видите корни второго яруса я удалил полностью, они снова нарастут позже, в первый год нам важнее развитие нижнего яруса. Нижние подрезаны довольно коротко, и пусть это никого не смущает, нет смысла оставлять длинные годовалые корни, они ничего не поглощают сами по себе, а являются лишь проводником к молодым всасывающим корешкам, которые нарастают постоянно в течение вегетации. В данном случае намного предпочтительнее больший диаметр прошлогодних корней, чем их длина. Новые всасывющие корешки начнут расти с мест среза прошлогодних корней.

Вот и вся подготовка саженца, в таком виде его можно сажать. Если есть сомнения по поводу влажности, возможно саженец подсох во время хранения или пересылки, после подрезки корней поставьте его в воду на вымачивание в течение пары суток, после этого сажайте.

Хочу обратить внимание, что не все сорта в школке дают мощную корневую в первый год, иногда саженцы могут быть значительно слабее, чем показано на фото. Это может быть связано как с условиями при которых они выращены, так и с сортовыми особенностями

Не стоит спешить браковать саженец, если корни недостаточно толстые, или прирост слабоват. Сделйте срезы корней и лозы, убедитесь, что лоза на срезе ярко зеленая, а корни белые, значит саженец жив, и его можно посадить. Уделите таким кустам особое внимание, не засыпайте посадочную яму сразу до верха, оставьте приямок, поливайте тёплой водой для лучшего прогрева почвы, и результат превзойдет ожидания. У меня в практике были случаи, когда приходилось сажать саженцы с лозой толщиной чуть больше спички и слабой корневой, при нормальном уходе они давали за первый год прирост, который позволял уже на второй год получить по 2-3кг сигнального урожая.

Непосредственно процесс

Сам процесс выращивания винограда на приусадебном участке не так прост как кажется. Ведь мало просто грамотно выбрать место для посадки, где лозе будет комфортно. До этого нужно пройти еще несколько этапов тщательной подготовки. Начиная от правильной заготовки чубуков, их хранения и проращивания, заканчивая самой посадкой в выбранное вами место.

Перед тем, как высаживать черенки винограда в землю, почву нужно заблаговременно подготовить. Что касается глубины посадки, то она зависит от высаживаемого сорта. Обычно делают такую глубину, где земля теплая. Виноград, который «боится» морозов, на зимний сезон необходимо укрывать.

Более подробно о нюансах посадки и укрытие винограда на зиму вы сможете узнать с других наших статей.

Уход за виноградом после обрезки

Летние процедуры не перегружают растение, поэтому последующий уход будет обычный. Основные мероприятия:

• поливают обильно из расчёта 10 л на одну посадку;
• в качестве базовых удобрений используют аммиачную селитру, сернокислый аммоний и суперфосфат;
• после поливов и внесения подкормок рыхлят прикорневое пространство и мульчируют;
• по мере надобности подвязывают лозу к опоре.

С целью защиты от заболеваний и вредителей обрабатывают виноград любым фунгицидным препаратом.

После обрезки за виноградником не требуется особого ухода

Если для обрезки планируется брать садовый инструмент, то лучше воспользоваться секатором. В исключительных случаях потребуется специальная ножовка с мелкими зубьями. У секатора должны быть отточенные лезвия, а перед применением их дезинфицируют любым спиртсодержащим раствором. Срез делают с внутренней стороны побега. Если выходит неровно, то подправляют. Теперь вы знаете, как правильно обрезать виноград летом от ненужных побегов.

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

6 месяцев назад

Есть такая тема в агрономии — районирование культур. Дай волю вам, так о выращивании бананов в горшках начнете рассуждать.

Виноград, культура, агротехника — сложнейшая отрасль. Франция, Италия, Балканы, Южный Кавказ, Сразу видно, что техническое образование касалось ПГС (Промышленно Гражданское, Строительство).

7 месяцев назад

Интересная статья о винограде, уходе за ним, формировании лозы. Есть вопросы по этой теме, касаемые района культивирования. Астраханская область отличается в этом смысле весьма жёстким климатом: летняя температура доходящая до 50 градусов на солнце (2019 год на сегодняшнее время — скорее исключение из правила), ранняя весна и поздняя осень — долгий период на развитие плодов. На астраханской опытной станции растениеводства виноград дает содержание сахара выше, чем у крымских сортов. Но высокая температура предъявляет и свои требования — полив виноградной лозы, сохранение лиственного покрова. Есть одна лоза, о которой я хотел бы с вами посоветоваться. Не знаю, как за ней ухаживать. Она растёт всё время. Подарили нам её как укрывную (т.е. надо было укрывать её на зиму). В первый год мы так и поступили. Весной открыли, подвязали и … Пошло и поехало. Выросли побеги, появилась «кашка». Оставили два узла над завязью и обломили. Из последней, верхней почки пошел побег и снова дал «кашку». В общем так продолжалось до сентября. Конечно, даже в нашем климате невозможно получить урожай от сентябрьской завязи. Решили попробовать не укрывать в зиму (может поубавит прыти лоза). Весна 2019 года огорчила многих астраханцев — заморозки на почве во время распускания почек винограда привели к тому, что такой сорт как «Астраханский ранний» до сих пор не созрел. А наш «Растун» всё в той же поре. ЧД (что делать)?

7 месяцев назад

Избавьтесь от нее, и забудьте! есть много других достойных сортов! зачем нужны танцы с бубном?

Прореживание гроздей на кусте и ягод в грозди

Частичное удаление соцветий проводится в том случае, если на кустах их развилось чрезмерное количество, что может привести к угнетению роста и развития виноградного растения и ухудшению товарных качеств урожая и снижению сахаристости сока ягод.
Целесообразность выполнения этого приема может быть вызвана и другими причинами — продолжительной засухой в зонах неорошаемого виноградарства и отсутствием возможности оптимизировать водный режим. В этом случае перед виноградарями возникает дилемма: потерять весь урожай и за счет угнетения кустов резко снизить продуктивность насаждений на следующий год или за счет удаления части соцветий сохранить кусты и получить меньше урожая, но соответствующих кондиций. Разумеется, второй вариант более рационален. При принятии такого решения удаляется часть соцветий или гроздей, хуже развитых и расположенных в загущенных зонах куста.
Прием частичного удаления недоразвитых соцветий на кусте и прореживания ягод в грозди широко применяется при возделывании столовых сортов винограда и направлен на получение продукции, обладающей высококачественным товарным видом и хорошими вкусовыми качествами. Прореживание проводится 2…3 раза.
С развитием товарно-рыночных отношений, породивших жесткую конкуренцию качества продукции, этот прием прочно вошел в технологический цикл производства столового винограда

Особое внимание уделяется ему в фирмах, поставляющих столовый виноград в европейские страны в зимний период из стран Южного полушария (Чили, Южно-Африканский союз и др.).
Применяется этот прием и при выращивании столовых сортов винограда в защищенном грунте

Преимущества и особенности проведения

Преимущества этого способа размножения:

• позволяет реконструировать устаревшие кусты,
• значительно увеличивает площадь виноградника за короткий срок,
• дает возможность формировать кусты необычной формы, что широко используется в ландшафтном дизайне,
• сохраняет свойства родительского куста,
• обеспечивает урожаи в первый год после посадки.

Особенности проведения в разные сезоны

Размножение летом начинают, когда длина виноградной лозы достигает 2,3-2,5 м. Чаще этот период приходится на последние числа июля-начало августа.

Осенью процедуру проводят при необходимости срочно получить саженец, при этом обеспечивают его укрытие на зиму материалом, толщина которого — 20-25 см.

Выбор метода зависит от технологии посадки и прикопки.

Разновидности нормировки винограда

Когда ее следует проводить?

Рекомендуется проводить операцию до начала периода цветения, в начале весны. Чаще всего у сортовых кустов наблюдается стабильный урожай на протяжении нескольких лет

Когда почки начинают набухать важно понять насколько они густы и сколько формируется соцветий

После того как вы провели первую обрезку необходимые питательные вещества поступают непосредственно к оставшимся гроздям. Если виноград молодой, то выяснить сколько соцветий было удалено немного труднее. У молодых кустов обрезку рекомендуется проводить сразу после цветения. Когда завязи уже сформировались можно определить, что оставить6, а что убрать.

Нормировка с помощью глазков

При такой нормировке происходит распределение нагрузки по глазкам, их нужно оставлять, чтобы растение смогло пережить зиму, если растение начнет обламываться. Если ваши кусты еще молоды — оптимальное количество глазков, примерно пятьдесят штук. Когда растение растет и количество зелени увеличивается, увеличивается и нормальное количество глазков. Большие гибридные сорта имеют большую нагрузку, обычно она увеличивается в два раза.

Нормировка урожая винограда с помощью стрелок плодоношения

Плодовые стрелки распределяются по одной на рукав. По сути, виноград является лианами, они растягиваются по всей возможной территории. Таким растениям нужен костяк и правильно сформированные ветки. Рукавом называется лоза, которой уже несколько лет, по сути это основа куста. Если виноград начнет жировать, то стрелок плодоношения надо оставлять по две или иногда больше. Это нужно для правильного распределения питания по растению.

Нормировка винограда: видео

Нормировка куста винограда побегами

Первый этап — удаление побегов без соцветий, удаление должно происходить вместе с пяткой. Если вы замечаете ветки, которые развиваются недостаточно быстро, их тоже можно удалить. Обязательна прищипка верхних листочков. Нужна эта операция для уменьшения скорости роста и для того, чтобы энергия расходилась по растению. Если ягоды на кусте появляются неравномерно, прищипывание обязательно. У винограда есть усы, и они способны преграждать путь воздуху и полезным веществам к некоторым частям растения, поэтому их обрезка тоже очень желательна.

Нормировка куста винограда и формирование пасынков.

Параллельно с ростом растения происходит формирование пасынков

Во время удаления нужно соблюдать осторожность. Возможности по обмену воздуха увеличиваются при проведении нормировок

И при этом уменьшается нагрузка на виноградные лозы. На самом верху куста рекомендуется оставлять по три пасынка. В таком случае спящие почки не проснутся и у растения останется три точки для возможного роста.

Процедура — чеканка

Существует процедура, которая называется — чеканка. Она нужна для ускорения процесса одеревенения побегов и ягоды лучше зрели. Сама процедура — уничтожение побегов, похожих на траву. Летом зеленые побеги отрезают на три-четыре сотни сантиметров. В жарком климате это делается в середине лета, в умеренном ближе к концу. Чтобы плоды быстрее созревали вокруг них можно срезать мешающиеся листья

Важно делать такие обрезки не сразу, а постепенно, чтобы растение не пришло в шок и не получило ожогов

Нормировка винограда гроздьями

Иногда грозди вырастают слишком близко друг к другу, это характерно для сорта Кардинал. В такой ситуации из-за недостатка тепла и света ягоды в середине гроздей могут не дозревать. Часто ягоды начинают гнить и расходится трещинами. Нормировка заключается в вырезании тридцати процентов гроздей с помощью ножниц.

Подземный метод размножения отводками

При подземном методе почти все побеги приживаются

Размножить виноград подземным методом рекомендовано путем выбора сильного материнского куста с высокой урожайностью, который расположен в просторном месте либо вблизи кустов замещения. Проводится поэтапно:

• Весной в процессе обрезки на материнском кусте выбирают 2 молодых побега, которые потом станут укладывать в грунт. Это делают ближе к земле.
• Летом, когда побеги достигнут длины 2 м, вокруг материнского куста выкапывают траншеи на глубину и ширину 0,5 м, делая отвесные стенки и дно под углом в 35-45°С по отношению к родительскому кусту. На дно выкладывают около 10 кг органики, смешанной с землей, и поливают.
• В траншеи закладывают побеги-дуги, предварительно очищенные от листвы, пасынков и усиков. Их наполовину засыпают землей и утрамбовывают. Поливают 20 л воды. После полного ее впитывания досыпают грунт, выведя верхушку побега на поверхность, чтобы точка роста была выше уровня земли.
• Дуги поливают через 4 суток, на протяжении лета проводя регулярный полив.
• В августе верхушку отвода обламывают, что предотвращает рост наземной части и перенаправляет поток питательных веществ на развитие придаточной корневой системы.
• В сентябре-октябре побеги отделяют от материнского куста и помещают на зимовку для посадки весной на постоянное место.

Главное преимущество подземного метода — высокий процент приживаемости и укореняемости.

Основные принципы формировки винограда

Придание формы кусту необходимо для сохранения и поддержания роста и развития плодовых почек на лозах, а в дальнейшем гроздей, удаления лишних порослевых побегов, обеспечения проветриваемости растений, долговечности и высокой продуктивности кустов, их защиты от болезней, вызываемых микроскопическими грибами.

При выборе формировки принимают в расчет следующие факторы:

• регион выращивания — укрывная или неукрывная зона;
• схему посадки кустов;
• планируемый тип шпалеры для подвязки кустов;
• метод орошения.

В южных регионах, где не укрывают кусты на зиму, допустимо развешивать их на высокой штамбе, оставляя очень длинные рукава по 1,8 и более м. В северных областях с суровым и малоснежными зимами стремятся создать приземистые кусты с длиной рукавов не более 1,2 м.

Виноград нужно формировать

В соответствии с этим выбирают схемы посадки:

• на юге: между рядами 2,5-3,0 м, между кустами — 2,0-2,5 м;
• на севере: между рядами 2,3-2,5 м, между кустами 1,2-1,5 м.

Тип шпалеры выбирается, исходя из принятых технологий ведения виноградарства в районе выращивания:

• одноплоскостная;
• двухплоскостная;
• Г-образная;
• донская чаша.

Каждая шпалера требует своей формы куста, количества и длины рукавов, но методы их выполнения одинаковы и состоят из комплекса операций с кустом. Методы формировки:

• весенняя и осенняя обрезка многолетних частей куста и отплодоносивших побегов;
• обломка винограда;
• прищипывание верхушек перед цветением;
• пасынкование;
• чеканка прироста совместно с пасынкованием.

Важно! Методы формировки нужно использовать в комплексе, невыполнение одной из операций приводит к ослаблению куста и потере урожая!

Начинающим виноградарям рекомендуется постигать азы науки с начала вегетации. И главная операция в это время — весенняя обломка побегов винограда. Тогда, пройдя весь комплекс работ с кустом, станет понятнее, какую нагрузку сможет нести растение на будущий год и какое количество почек можно будет оставить на лозах осенью.

Пасынкование

Пасынкование — это удаление побегов второго и следующего порядка, растущих из пазухи основного листа и забирающих питательные вещества.

Эта зеленая операция проводится в течение всего вегетационного периода.

К ее проведению необходимо подходить взвешенно. Дополнительные побеги с листьями могут принести растению как пользу, так и вред.

Пасынкование применяют в зависимости от силы роста куста, вида формировки и типа шпалеры, а также нагрузки куста побегами.

Исходить надо из того, сколько листьев необходимо виноградной грозди для созревания и накопления достаточного количества сахара.

Для столовых сортов обычно оставляют одну гроздь на побег, для технических — две—три.

Согласно исследованиям, проведенным Институтом виноградарства и виноделия, для питания одной грозди винограда массой 300—500 г необходимо 10—15 листьев и 10—12 побегов на 1 м шпалеры. 

Учитывая, что высота стандартной шпалеры около 2 м, а плодовые стрелки подвязывают на высоте 30—50 см от земли, мы получим 15—20 здоровых листьев на побег.

При этом каждый побег может сформировать одну полноценную гроздь массой 500—1000 г.

Для сортов, у которых масса грозди достигает 1,5—2,5 кг (Аркадия, Талисман, Лора и др.), такого количества лиственной массы недостаточно, поэтому без пасынков тут не обойтись.

В таких случаях на 1 м длины шпалеры распределяют 6—8 побегов и оставляют по два больших листа на каждом пасынке, выросшем из пазухи основного листа (оставляют все пасынки, а когда они достигнут 15—20 см в длину, прищипывают за вторым листом).

У технических и столовых сортов, имеющих небольшие грозди, пасынки можно удалять полностью. 

Опрыскивание винограда весной

Первое опрыскивание винограда, устраняя источники опасности, захватывает почву под виноградной лозой и древесную часть куста. В то же время, успех этого мероприятия во многом зависит от того, насколько виноград был связан с течением времени, так как рост плесени обычно начинается с первого весеннего ливня, невольно распространяя опасный гриб из почвы на побеги. Для распыления:

• 3% бордоский жидкий раствор;
• 1% раствор ридомила;
• 3% раствор сульфата железа;
• 0,5% раствор Зинеба.

Для борьбы с вредным виноградом в любительских зонах вы можете использовать безопасный и доступный фитоспорин, который активен как при патогенных грибах, так и при бактериальных инфекциях. Когда почва под виноградником и между рядами вырастает, она не рыхлая, а довольно обильно мульчированная.

Профилактическое лечение винограда от болезней и вредителей происходит в сухую погоду теми же препаратами, когда на растении появляются 4-5 молодых листьев.

Условия дальнейшего опрыскивания зависят от погодных условий и состояния здоровья растений

За две недели до цветения, если нет дождя, кусты следует предотвратить, и важно захватить не только внешние стороны листьев и побегов, но и обеспечить, чтобы препараты достигли глубины кроны. Период, в течение которого можно опрыскивать виноград, забравший яичник, заканчивается за три недели до сбора урожая

Чеканка

Для улучшения вызревания побегов и ускорения дозревания сортов позднего срока созревания удаляют верхнюю часть лозы длиной 30—50 см. Чеканку на винограднике делают осенью, в сентябре — октябре.

Наилучший ориентир для начала проведения чеканки — выпрямление верхушек побегов винограда. 

Иногда (на сильнорослых сортах) приходится чеканить побеги несколько раз: сначала сам побег, затем и пасынки.

Чеканку лучше проводить в несколько этапов.

Нельзя спешить и заранее проводить этот агротехнический прием, поскольку сильная и ранняя чеканка может вызвать не только буйный рост пасынков, но и пробуждение основных почек следующего года, потерю будущего урожая.

Обычно ее выполняют секатором.

К зеленым операциям на виноградном кусте можно также отнести удаление лишних соцветий, прореживание листьев в зоне гроздей и ягод в грозди, дополнительное опыление грозди, кольцевание и другие приемы.

Все они направлены на улучшение опыления гроздей, получение большего урожая ягод, придания кусту презентабельного вида, а гроздям и ягодам — товарного. Благодаря им мы исправляем природные огрехи того или иного сорта.

Конечно, в производственных условиях, на больших площадях виноградников не проводят сложные операции, требующие ручного труда. Зато для частного, фермерского или приусадебного хозяйства эти мероприятия необходимы и могут повысить урожайность виноградника на 20—50 %.

Анатолий Бачинский

Журнал «Огородник»

ФОТО: pixabay.com

Опрыскивание винограда

Начало вегетации – ответственное время для профилактики различных заболеваний. Опрыскиванию подвергаются почва виноградника, а также сами кусты.

Почву обрабатывают путем обильного полива под кустами и междурядий. Используют железный купорос (3%), бордосскую жидкость (1-3 %), цинеб (0,3 %), ридомил. После полива укладывается мульча, без рыхления.

Из перечисленных препаратов нежелательна для применения бордосская жидкость. В большой концентрации она токсична. Отрицательно влияет на развитие молодых побегов, замедляя их рост. Поэтому сегодня от ее применения отходят в пользу менее токсичного и универсального ридомила. Им обрабатывают не только почву, но и кустарники. Достоинство препарата – эффект сохраняется в течение 2 недель, даже при обильных осадках.

Профилактика заболеваний, вызванных бактериями, и развитие грибков проводится путем опрыскивания фунгицидными и бактерицидными препаратами. Современные препараты не токсичны и безопасны не только для винограда, но также для животных и человека.

Что такое катаровка и как ее выполнять

Катаровка означает удаление поверхностных (росистых) корней виноградной лозы, которые собирают росу. Давайте разберемся, нужно ли делать катаровку на своем винограднике, и выясним плюсы и минусы.

Опытные садоводы удаляют поверхностные корни по следующим причинам:

• За них часто цепляется филлоксера;
• Не переносят засуху.
• Если в конце лета, после сухой погоды, влажность резко повышается, то корни на поверхности, быстро собирают влажность,— это приведет к значительным трещинам на ягодках.

Однако специалисты считают, что проведение катаровки для винограда не всегда приносит пользу:

1. Во-первых, удаление корней росы – всегда болезненное состояние и стресс для растения. После срезания поверхностных корней некоторые побеги могут свисать прямо у нас на глазах, так как именно ими они питались. Кроме того, при влажной и прохладной погоде проведение катаровки может способствовать развитию такого опасного заболевания, как рак винограда. Подробнее о виноградной медицине мы поговорим в следующих статьях.
2. Во-вторых, на участках с сильно уплотненными почвами поверхностные корни винограда просто необходимы, особенно в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод поднимается слишком высоко, глубокие корни будут страдать от недостатка кислорода, и виноградная лоза выживет именно благодаря поверхностным корням, которые действуют как буфер, компенсирующий колебания уровня воды в почве.

Чтобы корни в сухую погоду не были обезвоженные, необходимо мульчировать почву под кустами. Мульча помогает улучшить структуру почвы и повысить плодородие. Мульчированная почва поглощает влагу из воздуха, а выводится в виде росы, а корни в свою очередь страдают, при обильных осадках, при этом наблюдается растрескивания ягод.

Катаровку виноградного растения можно вообще не делать или делать значительно реже, если подземный стволик будет в полиэтиленовом чехле, который легко одеть при посадке молодого неразветвленного саженца.

А как быть, если необходимо надеть чехол на уже растущие несколько лет растение? Очень удобным способом, и для этого случая в частности, является применение в качестве чехла полиэтиленовой трубки, разрезанной вдоль.

Подбирается труб требуемых длины (300-400 мм) и диаметра (2-3 диаметра стволика), разрезается по длине. Трубка одевается на стволик (на растущем растении выполняют катаровку, а затем надевают трубку), привязывают нижний конец трубки к стволу х/б шпагатом или тесьмой и производят посадку саженца или засыпают землей ямку вокруг растущего растения. Верхний конец трубки должен быть на 50-100 мм выше уровня почва.

Конструкции

Очень часто на дачных участках можно встретить специальные конструкции для виноградных лоз – шпалеры. Эти конструкции каждый может сделать своими руками без особого труда. Шпалеры бывают следующих разновидностей:

• одноплоскостные;
• двухплоскостные;
• декоративные.

Одноплоскостная шпалера позволяет растению расти и развиваться в одной плоскости. Главное преимущество данного рода конструкций состоит в том, что она недорогая и не нужно специальных приспособлений и инструментов для монтажа конструкции.

Двухплоскостные опоры бывают прямые, V-образные, или же Y-образные. Обычно такого рода конструкции-опоры используют для выращивания сортов винограда с активным приростом

Но обращаем внимание, что данная конструкция применяется в основном для неукрывных сортов

Декоративные опоры в виде арок, или же беседок, не только служат основанием для виноградной лозы, но и имеют эстетический характер.

Итак, в этой статье мы предложили вашему вниманию несколько практических советов и рекомендаций, которые позволят сажать на садовом участке виноград и получать хороший урожай. Ведь виноград очень полезный продукт, так как эта ягода является источником витаминов и легкоусваиваемой фруктозы.

Суть размножения отводками

Виноградный отводок — отщепленный от маточного куста стебель, укоренившийся после его прикопки и выступающий в качестве саженца для последующего размножения. Непосредственная взаимосвязь с материнским растением создает наиболее благоприятные условия для его питания, активного развития и формирования корневой системы.

Размножение отводками является одним из самых простых способов, зарекомендовавших себя в процессе разведения сложноукореняемых виноградных сортов.

При этом фиксируются высокие показатели приживаемости, в особенности на виноградниках, где растения не подвержены болезням корневой системы. На виноградных отростках, прикопанных к материнскому кусту, образуется достаточное количество придаточных корней, что дает возможность быстро прижиться молодым саженцам.

Появление виноградных кустов

В течение нескольких лет после посадки виноградная лоза приобретает особую форму, которая лучше всего подходит для конкретных климатических условий и соответствует назначению сорта. В зависимости от того, насколько хорошо растение реагирует на мороз, различают следующие формы:

• требуется укрытие на зиму;
• испытывает простуду без специальной защиты.

Выбор метода формирования виноградного куста зависит от региона произрастания и особенностей сорта. Но в любом случае, при обрезке и формировании, садовник должен учитывать, что урожай следующего года возлагается на зрелую виноградную лозу, из которой зимой появляются побеги зимних побегов.

В последующие годы растению потребуется корректирующая обрезка осенью, в течение которой большая часть роста удаляется летом, включая отдельные многолетние ветви, все побеги плодов уходящего года, а также слабые и поврежденные побеги.

Поскольку в центральной части России виноград необходимо защищать на зиму, наиболее распространенные составители, которые предполагают безграничное выращивание винограда, и впервые были описаны 150 лет назад виноделом из Франции Гийо. Сочетание этой формы и веер сегодня дало самую известную форму виноградного куста. Безлистное образование веерообразного виноградного куста способствует его омоложению и зеленой обрезке, лозы легко укрываются на зиму и дают довольно прочные посевы в довольно сложных условиях.