Летняя обрезка плодовых деревьев – можно ли обрезать, зачем и как это делать?

Как подрезать яблоню карликового сорта?

На карликовом подвое яблони дают обильные урожаи, раньше вступают в плодоношение. Если не обрезать карликовые плодовые деревья, общий срок плодоношения у них может сократиться до 3 — 5 лет.

На первом году жизни скелет кроны формируется путем обрезки ствола. Высота среза зависит от сорта и составляет 40-70 см. Боковые побеги подрезают, чтобы визуально крона стала похожа на шар, шапку или треугольник.

Чем ближе к вершине яблони, тем сильнее развиваются ветви. Сильные верхние ветки укорачивают, что стимулирует рост и развитие побегов в центре кроны. Ветки деревьев на карликовых подвоях, если они здоровы, редко вырезают полностью. Чаще всего на них оставляют две — четыре почки.

Как только яблоня начинает плодоносить, следует регулировать количество цветочных почек, чтобы не перегрузить яблоню плодами. Под тяжестью плодов карликовым сортам может грозить не только перелом ветвей. Дерево может само себя выкорчевать из земли.

Узнайте, какой уход требуется вашим яблоням весной, летом и осенью. И помните, что правильный уход — это залог успешного урожая!

Повреждение верхушки ствола

Повреждение верхушки – одна из самых распространенных проблем колоновидной яблони. Ущерб обычно причиняет мороз и вредители, тогда к началу сезона верхушечная часть ствола засыхает, отмирает. Эти процессы вынуждают садоводов производить обрезку верхушки.

Особенность обрезки побегов на макушке в том, что необходимо не просто срезать центральный побег, но и найти ему замену. Если этого не сделать, яблоня образует на вершине несколько стволов, потеряет форму колонны. Для создания новой макушки выбирают самый сильный побег, который растет вертикально.

Оставшиеся вертикальные ветви обрезают, оставляя от основания две – три почки. Бывшая макушка удаляется в месте соприкосновения с выбранным лидером.
Чтобы избежать необходимости обрезки, макушку колонн на зиму следует укутывать.

Как подстричь яблоню, сохранив форму кроны?

Первый год роста колоновидные сорта, как правило, не требуют вмешательства садовода в процесс формирования кроны. Начиная с двухлетнего возраста, молодые приросты начинают конкурировать с плодоносящими ветвями, забирать у них питание.

Именно в этот период садовод должен вмешаться и отрегулировать соотношение роста основных веток и приростов:

• Все побеги, которые образовала яблоня, прищипываются на одинаковом расстоянии от ствола, составляющем 25-30 см;
• На третий, и следующие за ним года, прищипка осуществляется на расстоянии 30-40 см;
• Начиная с четвертого года, частично удаляются трехлетние ветви.

Особенности обрезки боковых побегов в том, что при систематических прищипках колоновидная яблоня не будет нуждаться в обрезке. Поскольку прищипка – процедура более щадящая, яблоня не травмируется, не испытывает стресса.

Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки.

Какие допускают ошибки

Отметим ошибки, допускаемые при работе:

1. Неправильно выбирают время. Так как не все знают, можно ли обрезать плодовые деревья зимой.
2. Проводят обрезку не регулярно. Это становится стрессом для дерева.
3. Спиливают ветки с образованием пеньков. Только для некоторых растений такой вариант подходит.
4. Неправильное удаление молодых побегов. Обрезка боковых способствует росту в высь, забирая силу у боковых веток.
5. Обрезать крупные стволы необходимо специальной острой садовой ножовкой с тонким узким полотном, а не обычной, которая оставляет много задиров, повреждая древесину.
6. Правильно выбрать место спила. Срез должен проходить через небольшое кольцо-наплыв. Неправильный будет долго заживать и может начать гнить, что может привести к гибели растения.
7. Спиливать большую ветвь необходимо в несколько этапов. Отступить 50 сантиметров от нужного места, чтобы снизить нагрузку. В этом случае вторая обрезка принесет меньшее количество задирания коры.
8. Сильная обрезка. Укорачивание на 4 почки способствует образованию большого количества прироста и снижает плодоношение.
9. Оставление веток под острым углом. Оптимальный 45 градусов. Это может привести к растрескиванию ствола, к его разломам.
10. Срезы обрабатывать необходимо спустя день, два, когда место немного подсохнет. На влажном спиле не будет держаться краска, садовый вар или замазка. Если же нанести, то под образовавшейся пленкой может появиться гниль или начаться инфекционный процесс.

Виды крон

Существует несколько типов крон. В зависимости от необходимости плодовым деревьям придается одна из форм кроны.

Разреженно-ярусная

Такая крона отличается ярко выраженными ярусами и свободной полусферической формой. Такую форму кроны выбирают для яблони, груши, черешни, сливы, вишни. Чтобы сформировать такую крону, действуйте в следующей последовательности:

1. В первую очередь формируйте нижний ярус. Для этого оставьте 2–3 сильные ветки, расположенные на высоте 50 см от земли. Остальные ветки обрежьте.
2. Далее на расстоянии 60 см от веток первого яруса формируется второй ярус. Его делают более разряженным.
3. Верхушка срезается на расстоянии 50 см от второго яруса.

Такая форма кроны является универсальной и применяется чаще всего. Она не дает дереву вырасти очень высоким. Из недостатков можно отметить то, что нужно точно выдерживать расстояния между ветками.

Мутовчато-ярусная

Эта форма кроны предполагает несколько ярусов, в которых ветви расположены сближенными мутовками по несколько штук. Подходит для всех плодовых деревьев. Чтобы сформировать первый ярус такой кроны, действуйте следующим образом:

1. Выберете на высоте 50 см подходящую почку, которая будет потом скелетной ветвью.
2. На высоте 30 см от первой почки отметьте еще две почки.
3. Над четвертой почкой срежьте стебель без пенька, из которой впоследствии появится побег продолжения.

Затем формируйте второй ярус (на второй год):

1. На высоте 50 см и выше на побеге продолжения оставьте 3 почки с интервалом между ними не более 30 см.
2. На высоте 40 см от верхней почки оставьте еще 2 почки. Все остальное срежьте.

В дальнейшем срезайте новые ветви на стволе и поддерживайте данную форму кроны.

При такой форме кроны дерево вырастает высоким. Из-за этого оно может испытывать нехватку полезных элементов. И также могут быть проблемы со сбором урожая. Зато такая крона формируется достаточно быстро и просто.

Безъярусная

Эта форма кроны предполагает свободное размещение веток по всему стволу. Применяется для деревьев с сильной ветвистостью. Формируют крону таким способом:

1. По всему стволу оставляют 5–6 самых сильных и правильно растущих ветвей. Расстояние между ними по высоте должно быть примерно 40 см.
2. На высоте 20–30 см от самой верхней ветви верхушка ствола подрезается.
3. У пирамидальных пород плодовых деревьев обрезка делается на внешнюю почку, чтобы крона получилась наиболее широкой. У раскидистых пород обрезка выполняется на внутреннюю почку.

Такая форма кроны получается прочная, при ней все ветви хорошо освещены, но формируется она достаточно долго.

Комбинированная

Такая форма кроны предполагает наличие ярусов, но также имеет оставленные промежуточные побеги. Подходит для всех плодовых деревьев. Формируется по следующей схеме:

1. Определите нижний ярус — 2–3 почки, из которых потом сформируются скелетные ветви.
2. Оставьте один промежуточный запасной побег.
3. Далее формируется второй ярус. Расстояние между ветками по высоте оставляйте около 40 см.

Этот вид формирования кроны сочетает преимущества ярусной и безъярусной форм кроны.

Веретеновидная (шпиндельбуш)

Такая форма кроны подходит для невысоких скороплодных видов плодовых деревьев. Крону формируйте так:

1. По спирали ствола оставляйте скелетные ветви (лучше через 4 почки друг от друга). В течение лета этим веткам искусственными способами придайте горизонтальное положение.
2. На следующий год весной обрежьте побеги продолжения на высоте 40 см от самой верхней ветки.
3. Через 7 лет повторите цикл.

Формирование такой кроны является очень трудной операцией, но зато плодоношение превосходит все ожидания.

Кустовидная (кустообразная)

Эта форма кроны формируется в виде нескольких ветвей с широким углом отхождения. Подходит для сильнорослых экземпляров, отличающихся обильным ветвлением. Хорошо зарекомендовала себя в северных районах. Как сделать:

1. Выберете три ветви, расходящиеся в разные стороны.
2. Обрежьте эти ветви до 4 почек.
3. Ветви, расположенные ниже обрежьте до 20 см.
4. На следующий год обрежьте еще эти нижние ветви на 15 см.
5. Еще через год обрежьте двухлетние ветви до 70 см (около 10 шт.).
6. Боковые побеги обрежьте до 3 почек.

Обрезанные таким образом плодовые деревья обладают большой морозостойкостью.

Плоская

При таких формах кроны существенно экономится место в саду, а урожайность получается высокая.

Плодовые деревья – обрезка яблонь, персиков и абрикосов

Яблони, абрикосы и персики очень часто встречаются в наших садах, а потому проще всего будет объяснить особенности обрезки на примере этих плодовых деревьев. Начнем с яблони – на этапе приобретения однолетнего саженца осуществляется обрезка верхушки. Необходимо оставить на однолетнем дереве около шести почек, приблизительно на полуметровой высоте от земли. Благодаря этому почки сформируют на следующий год боковые побеги.

Оставьте около пяти хорошо развитых скелетных веток на двухлетней яблоне

Обращайте внимание на угол отхода этих ветвей от ствола. В идеале должно быть пятьдесят-шестьдесят градусов – о том, как получить нужный угол, мы писали выше

Если верхние ветки наклоняются под тяжестью плодов и затеняют нижние побеги, то укоротите ветки верхнего яруса, чтобы нижние лучше развивались. Все-таки с нижнего яруса куда удобнее собирать урожай.

Груша очень сильно похожа по темпам роста и форме кроны на яблоню. Поэтому рекомендации, данные по яблоне, подходят и для груши. Абрикосы и персики отличаются очень сильным ростом – для большого урожая следует проводить сильную обрезку кроны. Укорачивая вершину дерева, регулируйте его высоту. В идеале большую часть урожая вы должны собирать с земли, максимум – со стремянки. Чем выше будет крона, тем сложнее собирать фрукты и ухаживать за садом. После обрезки во всех случаях не производите подкормку, это может дать быстрый рост новых побегов.

Правила летней обрезки яблонь

Для каждого процесса в этой жизни существуют правила и руководство. Обрезка плодовых деревьев – не исключение. Наоборот, при удалении излишков ветвей и отростков с яблони необходимо не переусердствовать, но и не оставить много ненужного.

Формирование кроны

Главное правило обрезки яблонь летом – качественное формирование кроны. От этого, как ни странно, зависит как будущий урожай, так и способность плодоносить в целом. Правильную схему и последовательность отсечения можно найти на обучающих видео в Интернете. Хотя, специалисты-садоводы рекомендуют использовать щадящее кроноформирование. Во-первых, такой способ удаления лишних ответвлений не будет слишком стрессовым, а во-вторых – до осени, когда сокоток по стволу замедляется или останавливается, яблоня успеет прийти в себя и выздороветь. Лучше всего начинать формировать крону на молодом дереве, еще не дающем плоды. После, каждое лето, нужно будет только немного обновить обрезку. Также этот метод подходит и для уже плодоносивших деревьев, в том случае, если урожай стал хуже, чем раньше.

Омоложение

Опытные садоводы уверяют, что даже старому дереву можно подарить вторую жизнь и помочь ему снова плодоносить. С помощью обычной обрезки и формирования кроны, которая производится также в щадящем режиме, плодоносник яблони обновится и станет давать качественный, полнозрелый урожай. К тому же, процент завязи с цветения увеличится в разы. Специалисты акцентируют, такое «омоложение» нужно делать как минимум раз в год, а в идеале – летом и зимой.

Признаки успеха

Явным признаком успешной обрезки яблони станет ее внешнее состояние. В первую очередь, это цвет листьев. Он становится более насыщенным, а структура самого листа – здоровой, лоснящейся. Также показателем успешной процедуры удаления лишних ветвей и отростков становится ствол, кора которого не имеет больших трещин и не выглядит пересушенной, истощенной. Но, самое главное, хорошая завязь плодов – самый верный признак успеха.

Зачем нужна обрезка

Обрезку проводят для правильного формирования кроны, а также для санитарной очистки от больных, поврежденных и засохших веток.

Если обрезку сделать правильно, это не только улучшит состояние растений, но и не даст скопиться большому количеству снега на ветвях и предотвратит поломы веток.

Почему важно делать обрезку деревьев:

• растение лучше освещается;
• лучше проветривается;
• реже болеет;
• дерево дает красивые и крупные плоды;
• раньше начинает плодоносить, а период плодоношения длится дольше;
• дерево выглядит аккуратно и ухоженно.

Основную обрезку теплолюбивых культур рекомендуют делать весной. Однако и у осенней обрезки есть плюсы:

• растения успевают восстановиться после травм до наступления морозов, а весной сразу начинают активный рост;
• плодовые деревья легче переносят холода; т.к. прореженная крона не накапливает снег, нет риска изломов;
• растение не заражается грибковыми инфекциями, поскольку в это время грибки уже «спят»;
• у дачника осенью меньше работ, чем весной и летом.

Но слишком не увлекайтесь. Несмотря на всю пользу обрезки, эта процедура является сильным стрессом для дерева.

Обрезка груши

Когда обрезать грушу

Новички в садоводстве считают, что обрезка груши ничем не отличается от обрезки яблони, однако это не совсем так. Мы расскажем вам о том, когда и как нужно обрезать грушу, а вы сами сделайте сравнительный анализ. Грушу, как и яблоню, не рекомендуют обрезать каждый год.

Осенняя санитарная обрезка груши допустима, пока на улице плюсовая температура, если же неожиданно ударили морозы, то обрезку нужно перенести на весну – в холодную погоду деревья обрезать нельзя, поскольку оставшиеся после обрезки раны не только не заживают, но и приводят к промерзанию ветвей, отчего они погибают. Лучше всего обрезать грушу весной, когда температура воздуха прогреется до 8 ºC.

Однако если возникает необходимость сделать это осенью, то вполне допустимой будет обрезка в сентябре, но не позднее. Наиболее удобной для сбора урожая формой кроны является пирамидальная, и это нужно учитывать при формирующей обрезке груши.

На фото: Груши на дереве

Обрезка груши осенью

Формировать крону грушевых деревьев начинают уже в первый год жизни: очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично. Однолетние саженцы обрезают на высоте 40-50 см от земли. У двухлетних деревьев, которые уже обзавелись 6-8 боковыми ветками, выбирают 3-4 из них в качестве скелетных и подрезают их на одном уровне

Проводник подрезают на 20 см выше, чем скелетные ветки

У двухлетних деревьев, которые уже обзавелись 6-8 боковыми ветками, выбирают 3-4 из них в качестве скелетных и подрезают их на одном уровне. Проводник подрезают на 20 см выше, чем скелетные ветки.

Обрезка осенью более взрослых деревьев преследует преимущественно санитарные цели: удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток. Не помешает также укоротить на треть длины однолетние побеги и даже макушку, если груша тянется вверх слишком сильно – это укрепит дерево, усилит его ветвление и послужит толчком для усиленного развития почек. Однако старайтесь во время обрезки не нарушить пирамидальную форму кроны. После завершения процедуры обработайте срезы и повреждения коры садовым варом: на старых сухих ветках сразу, а на молодых, зеленых – только спустя сутки.

Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки, но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию: удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе.

Справедливости ради следует сказать, что омолаживающая обрезка ветвей старой груши менее болезненно проходит для растения весной, когда температура воздуха достигает 5 ºC, но почки еще не проснулись.

Особенности обрезки фруктовых деревьев

При процедуре обрезки фруктовых деревьев нужно помнить о следующих важных правилах:

• после обрезки не должно оставаться никаких расщепленных срезов или пеньков;
• лучше заранее прищипнуть ветки, чем потом их формировать;
• срезать нужно сухие, надломанные и пораженные участки ветвей;
• укорачивать побеги над почкой под углом так, чтобы не оставался пенек;
• ослабленные растения обрезаются сильно, здоровые деревья — слегка;
• проводить удаление ветвей следует хорошо наточенными секаторами и сучкорезами;
• чистый инструмент лучше выполняет свою работу.

Обрезка садовых деревьев

Когда и каким деревцам в саду можно проводить обрезку

Какие и когда можно обрезать деревья:

• яблони. Чаще всего процедуру проводят в весеннее пробуждение;
• груша. Осенью удалять ветви разрешено только в случае плюсовой температуры. В случае ранних морозов процедуру переносят на весну;
• слива. Обрезка деревьев производится весной, однако при необходимости ее можно сделать и осенью;
• вишня. Обычно сама по себе процедура проводиться в 2 этапа: первый — в ноябре-декабре, второй — поздней весной либо в начале лета;
• черешня. Формируют дерево в весенний период, осенью производят санитарные манипуляции.

Обратите внимание! Производя весеннюю обрезку яблонь, необходимо помнить, что каждый из плодов кормится 30-40 листьями

С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать

Процедуру формирования садового деревца зачастую планируют уже в первый сезон роста культуры в саду. При этом уже в первый год необходимо выделить скелетные ветви, чтобы направить развитие основы в правильную сторону.

Как правильно обрезать саженец, чтобы получить больше урожая

Обрезку саженцев, как правило, осуществляют одним из двух способов — климатическим либо укорачиванием. Климатический способ подразумевает кольцевое удаление побегов у основания. В этом случае срезаются деформированные, подмерзшие, засохшие и загущающиеся веточки. При укорачивании удаляются части плодоносных веток. Это позволяет побегам быть более массивными и замедляет процесс старения.

Обрезка саженца

Как обрезать персик и абрикос

Так же, как и другие фруктовые деревья, персик разрешается обрезать в любой период года, конечно, не считая зимы. В весенний период деревья можно приводить в порядок сразу по окончанию зимовки — уже в марте. Обычно садоводы подправляют форму кроны, удаляют подмерзшие части, омолаживают дерево, производя соответствующий вид процедур.

Важно! В летние месяцы удаление ветвей проводят только по необходимости. Осенью основной целью является подготовка персика к зимовке. Абрикос также обрабатывается весь год

В весенний период следует произвести основательную — формирующую, санитарную, а в случае необходимости и омолаживающую процедуру. В летние месяцы подрезка деревьев нужна, только если существует опасность слома ветвей под тяжестью урожая. Осенняя обработка садовых деревьев нужна для подготовки абрикоса к зиме

Абрикос также обрабатывается весь год. В весенний период следует произвести основательную — формирующую, санитарную, а в случае необходимости и омолаживающую процедуру. В летние месяцы подрезка деревьев нужна, только если существует опасность слома ветвей под тяжестью урожая. Осенняя обработка садовых деревьев нужна для подготовки абрикоса к зиме.

Весенняя обрезка косточковых: пер­сик

Одна из особенностей  персика — способность за один вегетационный период образовывать два типа приростов на проводниках скелетных и плодовых ветвей, вследствие чего крона может загущаться. Первые побеги образуются весной из почек, сформированных предыдущего года. Во время вегетации (летом) на этих побегах из пазушных почек вырастают побеги второго поколения (так называемые преждевременные).

Основной промышленной формой кроны для персика является чашевидная. Она наиболее соответствует его требованиям к свету и теплу. Формируется при высоте штамба 50-60 см. Крону закладывают из трех-четырех скелетных ветвей. Проводник после выбора ветвей вырезают.

В первый год после посадки однолетки укорачивают до 50-70 см. С боковых летних побегов или почек выбирают от трех до пяти будущих скелетных ветвей — лучше через две-три почки, или 10-20 см. Избранные побеги косточкового дерева обрезают на две-три почки, а если побеги сильные, то на 1/4-1/3 их длины. Лишние ветви вырезают на кольцо, неодеревяневшие ветви, образовавшиеся на штамбе летом удаляют.

В последующие три года скелетные ветви укорачивают на 1/4-1/3 — оставляют не более 50-55 см их длины. В то же время закладывают ветви второго порядка (от одной до трех в каждой ветке) на расстоянии 30-50 см друг от друга. Первые ветви размещают не ближе 35-45 см от штамба.

В период плодоношения персик больше других культур требует обрезки и лучше реагирует на него. Иначе крона быстро загущается, плодоношение перемещается на периферию, а плоды мельчают. Обрезка в этот период способствует сильному приросту и предотвращает периферийное смещению плодоношения. Поэтому на персике ежегодно укорачивают и прореживают ветви.

Степень укорачивание ветвей обусловлена силой прироста и размещением плодовых почек по их длине. В зависимости от силы роста при укорочении оставляют от трех-пяти до 12-15 групп плодовых почек. У сортов с рядом расположенными плодовыми почками, приближенными к основанию ветвей, укорочение проводят сильнее. При более жидком расположении плодовых почек побеги укорачивают в меньшей степени.

У сортов, которые закладывают плодовые почки в верхней части прироста, ветви не обрезают или укорачивают очень слабо, а те, что отплодоносили, удаляют. Таким образом плодоношение переводят на одну-две нижние ростовые ветви. Лишние ветки и побеги удаляют.

Чтобы предотвратить обнажение ветвей, проводят обрезку косточковых деревьев на замещение — ростовые или смешанные ветви укорачивают, оставляя две вегетативные почки. В следующем году из них образуются два побега: нижний из них снова обрезают на две почки (на замещение), а верхний — укорачивают на 5-12 почек и оставляют для плодоношения. Чем слабее побег, тем меньше оставляют плодовых почек. В следующем году побеги, которые отплодоносили, удаляют, а два нижних — обрезают, как и предыдущие.

У сортов с рядом расположенными плодовыми почками, которые расположены ближе к основанию ветвей, применяют хозяйственное обрезки. Они простые, продуктивные и способствует получению высоких урожаев. Но в таком случае плодоношение быстро перемещается на периферию кроны, ветки оголяются, плоды мельчают. При такой обрезке удаляют слабые однолетние приросты (менее 20 см), а нормальные побеги (длиной 20-40 см) оставляют на плодоношение. На каждом из них оставляют по три-пять или шесть-восемь плодовых почек (в зависимости от силы роста). На практике обычно хозяйственные сочетают с обрезкой на замещение.

Ветви на замещение оставляют между плодоносящими на расстоянии до 20 см и укорачивают их на две-три почки. В следующем году лучшую ветку обрезают на плодоношение, оставляя шесть-восемь генеративных почек, а слабую — на замещение. Ветви, которые отплодоносили, вырезают у основания.

У старого персика, когда однолетний прирост становится менее 25-30 см, деревья омолаживают на двух-, трехлетнюю древесину. Впоследствии, когда прирост становится еще меньше, омолаживают сильнее — на пяти, шестилетнюю древесину.

У персика из новых отросших веток легко сформировать крону. Сильное омоложение деревьев целесообразно только тогда, когда самая низкая часть привоя поражена камедетечею. При сильной обрезке деревьев не стоит допускать поражения листьев курчавостью, клястероспориозом и другими болезнями. Иначе трудно обеспечить нормальную побегообразовательную способность для восстановления кроны.

В северных районах Украины, где персик часто подмерзает, целесообразно выращивать его в виде куста с тремя-четырьмя ветвями. Кустовая форма легче восстанавливается после подмерзания.

Как правильно провести весеннюю обрезку плодового сада

Март-апрель – подходящее время для обрезки деревьев в саду. Если провести работу раньше, есть риск, что дерево не выдержит низких температур. Но и затягивать с обрезкой до начала сокодвижения тоже не стоит, раны будут долго зарастать.

Инструменты для обработки деревьев должны быть хорошо заточены и обработаны дезинфицирующими средствами. Для обрезки вам понадобится: секатор, сучкорез, кусторез, ножницы, ножовка. Обрезая плодовые деревья весной, в первую очередь прореживают крону, удаляя препятствующие проникновению солнечных лучей, больные, засохшие, сломанные ветки.

Рассмотрим подробнее правила обрезки деревьев в саду.

1. Никогда не трогайте ствол дерева.
2. Расстояние между основными ветками первого и второго яруса 60-80 см, между ветками второго и третьего – 20-40 см.
3. Стремитесь к тому, чтобы все ветки одного уровня были одинаковыми.
4. Угол роста ветки от ствола или скелетной ветки должен составлять не меньше 45 градусов.
5. Следует удалять ветки, направленные в центр кроны.
6. Молодые ветки срезайте не больше, чем на треть длины.
7. Удаляйте загущающие, перекрещивающиеся, волчковые, растущие вниз ветки.
8. Убирайте поросль у ствола и корней дерева.

Проводите обрезку плодовых деревьев осторожно. Старайтесь не затронуть лезвием почки. Для этого, укорачивая, направляйте секатор под углом 45 градусов от основания к верхушке побега

Срез делайте наискосок, на 1-2 мм выше уровня почки

Для этого, укорачивая, направляйте секатор под углом 45 градусов от основания к верхушке побега. Срез делайте наискосок, на 1-2 мм выше уровня почки.

Обрезка молодых, еще не плодоносящих деревьев должна быть санитарной. Главным образом она проводится для удаления больных, засохших, поломанных и загущающих веток. Примерно через 4-5 лет сформировавшиеся скелетные ветки кроны, после весенней обрезки, начинают пускать из почек побеги. Оставлять следует только те, что растут наружу. Все остальные вырезают, лишние ветки полностью удаляют.

Важно формировать правильную крону у каждого садового дерева. Солнечный свет свободно будет проникать в середину кроны, дерево достаточно проветриваться, и ваш сад в целом будет выглядеть аккуратно. Симметричность кроны достигается за счет равновесия ее веток и расположения

Если вы заметили в кроне пустое место, то подрежьте соседнюю растущую ветку над почкой в этом направлении

Симметричность кроны достигается за счет равновесия ее веток и расположения. Если вы заметили в кроне пустое место, то подрежьте соседнюю растущую ветку над почкой в этом направлении.

Правильно сформированная крона должна содержать не менее 4 основных ветвей, одна из которых тянется вверх и является продолжением ствола. У дерева с крепким стволом допускается 5 основных веток. Крона некоторых видов плодовых деревьев имеет специфическую форму. Так, например, груша растет вверх и формирует пирамидальную крону, а слива и яблоня – шарообразную. Мы уже говорили, что прореживание кроны следует проводить ежегодно, но зрелому дереву, которое растет и плодоносит уже порядка 25 лет, достаточно и раз в два года.